En el mundo medieval en el que se desarrolla la organización del territorio barakaldés no creemos exagerar si decimos que las Iglesias (desde las catedrales hasta las ermitas, pasando por los monasterios) desempeñan una función determinante. Así nos lo atestigua tanto la abundancia de templos en la margen izquierda en el siglo XIV como la impronta que han dejado en la denominación de algunas de las anteiglesias del territorio entre ellas la propia de Barakaldo[1]. En varios recorridos iremos mostrando los diversos templos ubicados en nuestro territorio. De momento nos detenemos en dos de ellos que jalonan de alguna manera la religiosidad del vecindario durante siglos. Nos referimos a las Iglesias de San Vicente y Santa Águeda con algunas referencias al camino de Santiago y la Calzada medieval que de una u otra manera están relacionadas con ambos templos.

La primera iglesia cristiana del lugar, San Vicente Mártir -fundada según tradición por D. Galindo Retuerto, Lope González de Zorroza y el primogénito de la casa de Barakaldo (Sancho López), en el siglo XIV- perteneció originariamente a la diócesis de Valpuesta[2] y luego a la de Burgos[3]; en la segunda mitad del siglo XII se la disputaron las diócesis de Burgos y Calahorra y debió de quedar para esta última, en el límite occidental del obispado[4]. Se desmembró de la de Erandio debido al brazo de mar que las separaba y parece ser que también perteneció a la jurisdicción de Santurce, según se desprende de la carta puebla concedida por Dª Mª Díaz de Haro, señora de Vizcaya en 1322 a Portugalete[5]. El 12 de diciembre de 1754 se erigió la Diócesis de Santander y Barakaldo pasó a pertenecer a ella[6]. Ahí permaneció hasta 1862 en que pasó a la Diócesis de Vitoria para, finalmente, formar parte de la Diócesis de Bilbao (1951)[7].

Las décimas las cobraban sus fundadores y sus descendientes[8]; en una época indeterminada pasaron a manos de los Butrón y por éstos a D. Lope García de Salazar, autor de las conocidas Bienandanzas… En 1486 el patronato de esta iglesia estaba entre varios «diviseros»[9]. El arriendo de sus diezmos suponía 20.000 maravedís. “Eran el condestable el tercio e Gomez Gonzalez de Buitron el otro tercio que lo tiene agora Juan Alonso e en su nombre Dña. Berenguela su hermana e Lope García de Salaçar el otro tercio que lo tiene Ochoa de Salazar prevoste su nieto”[10].

Como ya hemos indicado, esta Iglesia se encuentra documentada en el año 1322[11], aunque los vestigios más antiguos que conserva son de mediados del XV y su estructura básica se remonta ya a la primera mitad del XVII, aunque posteriormente fuera objeto de numerosas intervenciones arquitectónicas[12]. Es el primer templo construido en Barakaldo. En general nos encontramos con un templo de nave única y planta rectangular, torre a los pies, cabecera rectangular, pórtico en sus muros oeste y parte del sur, sillería y cubierta a dos aguas. Al exterior se presenta muy austera y únicamente destacan los estribos esquinales, la línea de vanos de medio punto abocinados y la torre-campanario con dos zonas bien definidas, la parte baja, bajomedieval, y el desarrollo en altura, posterior, y culminado con cúpula, chapitel y cruz. El acceso es arco de medio punto y lateralizado bajo el pórtico de mediodía, aunque posee otro a la capilla bautismal, bajo la torre, en arco gótico apuntado y adovelado sobre ménsulas, que se adosa al pórtico distinguido por pies derechos de madera y pilastras esquineras en piedra, cubierto a una vertiente y de cronología moderna. El resto de elementos destacables se encuentra en un interior articulado en cuatro tramos divididos por arcos fajones de medio punto sobre pilastras cruciformes toscanas y abovedados en terceletes. Se consolida con estribos que forman capillas laterales uniendo estos con arcos formeros de medio punto, al igual que el triunfal que da paso a la cabecera.

Alberga retablo mayor fechado en la década de los ochenta del siglo XIX y de claro aire clasicista con elementos como columnas corintias, arquerías de medio punto, hojas de palma, etc. Tiene imágenes de: San Antonio de Padua y San Vicente, neoclásicas, San José, actual y un Calvario barroco. En una capilla de los pies dedicada a La Dolorosa se encuentra en una hornacina una imagen de ésta con un Cristo a los pies de estilo neoclásico.

Al parecer fue una Iglesia, quizá por ser “divisera”, que permaneció un tanto al margen del “camino costero” de Santiago aunque no de otras comunicaciones. Este camino, una vez en Bizkaia, hacia, posiblemente, el siguiente recorrido: Markina- Bolívar- Colegiata de Zenarruza- Gerrikaitz- Ajangiz- Gernika- Muxika- Morga- Larrabetzu- Lezama- Zamudio y Bilbao (Catedral de Santiago). En este punto el peregrino podía optar por tres posibilidades: dirigirse hacia Balmaseda, tomar la ruta hacia Orduña o bien continuar caminando junto a la costa. En este caso, pasaría por Barakaldo y, hasta el Puente del Diablo, sería similar al de Balmaseda. Pasando el puente los peregrinos subirían por la calzada hasta Santa Águeda para bajar desde allí hasta el barrio de Cruces (confluencia de caminos). También es posible que, una vez pasado el puente, se dirigiesen por Zubileta a Burtzeña y, de allí a Cruces. Desde Cruces tomarían el camino real, paralelo al Castaños, hasta Ugarte sin entrar en el barrio de San Vicente. Desde Ugarte, por Salcedillo, irían a Portugalete (con hospital y lugar para descansar) y luego por Abanto y Musquiz se dirigirían a Cantabria[13].

Un espacio digno de mención es la calzada de “Santa Águeda”, de origen medieval (posiblemente de finales de la Baja Edad Media), que se dirigía, en su tramo principal, desde el Puente del Diablo (Castrejana) hasta el barrio de Ugarte (subiendo a Santa Águeda) desde donde se bifurcaría hacia Portugalete y Trapagaran. No está documentada su construcción aunque es muy posible que su origen esté en el deseo de la villa de Portugalete (fundada en 1322) de disponer de un camino que le permitiese enlazar con el Camino Real que, desde Bilbao, se dirigía a Burgos por la orilla del Cadagua buscando la villa de Valmaseda. Igualmente permitía exportar a través de ella el hierro que se obtenía en los Montes de Triano. En sus proximidades, río abajo del Cadagua, se ubicó, durante siglos, la ”rentería de Zubileta” donde se pesaban las cargas y se cobraban los correspondientes impuestos. Tampoco debemos olvidar que este itinerario ponía en comunicación los dos hitos de dominio de los srs. de Ayala (Torres de Lutxana y su solar de Quejana), dueños cuasi absolutos de todo el entorno.

Esta calzada disponía de varios ramales. Seguramente un primero, antes de ascender a Santa Águeda, discurriría por la margen izquierda del río Cadagua e iría por el actual camino de Zubileta hasta Burceña (donde pasaría cercano al Monasterio Mercedario allí ubicado por el lugar aún hoy denominado “La Calzada”). Desde aquí, por la vaguada de Ansio se dirigiría hacia el núcleo urbano más importante del entorno: San Vicente. De este ramal no se conserva ningún resto teniendo en cuenta las posteriores ocupaciones del entorno.

El ramal que ascendía a Santa Águeda se encaminaba, posteriormente a Cruces y de ahí hacia San Vicente, Portugalete o Burceña. De este tramo se conservan unos 250 metros de los que están limpios (aunque la erosión y malos tratos lo van deteriorando) unos 100.

La calzada presenta una anchura bastante regular que oscila entre los 2,20 y los 2,40 metros, con tres partes bien diferenciadas. En los extremos las losas (lastras) son lisas, planas y de gran tamaño. Por ellas discurrirían las ruedas de los carros aunque el exceso de la pendiente no facilitaría demasiado su tránsito. Estas lastras delimitan y contienen el pavimento. En el centro se ubica una hilera central de buenos cantos (espina) paralela al trazado de la vía dispuestos de forma vertical. Servía como guía para los carromatos. Presenta, a diferencia de otras calzadas similares, la peculiaridad de sus ángulos rectos en las curvas que no acompañan el normal discurrir de las curvas. En el relleno interior (espacio entre las “lastras” y la “espina central”) predominan los cantos rodados, situados verticalmente sobre el suelo pero en sentido perpendicular a la vía. Su colocación no es regular. Parece que tiene que ver con el hecho de facilitar el tránsito de las caballerías.

En la cúspide del camino encontramos la ermita de Santa Águeda[14], ubicada[15] en un rellano a 200 m. de altura, en las estribaciones del monte Arroletza (452 m.), sobre la calzada del puente de Kastrexana en la ruta jacobea de la costa, y a escasa distancia de la que desde Bilbao conducía –por Balmaseda- hacia la Meseta. Estratégica situación que convertirá al santuario y a su entorno en teatro de operaciones en todas las guerras civiles de los siglos XIX y XX.

Las primeras noticias documentales constatan que el santuario ya existía en 1584, posiblemente levantado sobre los cimientos de una ermita anterior. Remodelado a lo largo de los siglos, sus últimas restauraciones datan de 1959 y 1996. Por su alejamiento de la parroquia matriz de San Vicente de Barakaldo, y tras convertirse en aneja, pasará a depender de San Bartolomé de Alonsotegi en 1882[16], y de la parroquia de Santa Águeda de Kastrexana a partir de 1956. Con anterioridad a la industrialización, contó con su propia Casa de la Novena y con una de las tres ventas o tabernas del municipio. Además del retablo rococó con la imagen titular de Santa Águeda, a ambos lados del presbiterio hay sendos bajorrelieves dedicados a Santiago y Santa Ana; pero, sobre todo, una imagen de alabastro de Santa Águeda –depositada en la sacristía- con la cabeza separada del tronco, de hacia el año 1350[17].

Un documento de 1791 nos muestra las condiciones por las que se saca a remate público la renta de la Gloriosa Santa Águeda, su casa y tierras por tiempo de nueve años que empezarán a correr y contarse del día primero de noviembre de este presente año de mil setecientos y noventa y uno y son las siguientes[18]:

“1ª La primera, que el rematante ha de ser obligado a poner lámpara con luz de noche y día y a dar fianzas suficientes para la seguridad de la renta y demás a satisfacción de esta anteiglesia de Baracaldo, sus fieles y vecinos cumplida que sea y hacer su entrega al mayordomo secular de dicho santuario y al escribano las diligencias de remate, que deberán preceder, escritura y demás que se ocupe.

2ª La segunda, que deberá recibir dicho rematante por inventario y a tasación de personas inteligentes que fueren nombradas, las ropas de cama, mesas, bancos, lámpara y demás interior de la sacristía de dicho santuario y sus casas y caso de haber alguna demora en lo referido pagará dicho rematante y si hubiese mejora se le abonará siendo también de su obligación el recibir el ganado que existiere, esmerándose a tener con aquel aseo y limpieza que se debe la ermita de dicha santa, sus casas, camas y demás.

3ª La tercera, que el rematante ha de cultivar y tener bien cerrada las hereda­des de dicha santa, trabajándolas de lado, y estercolándolas a su debido tiempo, siendo de su obligación plantar seis troncos de manzanos en cada año de los nueve y otros tantos de cerezos.

4ª La cuarta, ha de ser de cuenta cargo y obligación de dicho rematante el componer la ropa de los ornamentos, dándole la limpieza necesaria como también a las albas, amitos y demás.

5ª La quinta, que toda la cera que se gastase durante se celebren las misas en los altares y arañas haya de ser de cuenta y cargo del mismo rematante.

6ª La sexta, que tan sólo ha de tener dicho rematante vino clarete en todo el año para las personas que fuesen a dicho Santuario y quisiesen beber allí mismo, pero por ningún caso ha de dar en tiempo de cierra vino para las casas en pellejos, botas, frascos ni jarros y si se le verifica, por la primera vez se le multará en cuatro ducados de vellón en ocho por la segunda, y por la tercera enperdimiento del vino que le encontrare.

7ª Que se ha de ajustar dicho rematante con los señores fieles regidores y veci­nos de esta dicha anteiglesia sobre lo que ha de satisfacer y pagar a ella por razón de la sisa del vino que se consumiere en dicho santuario a juicio prudencial extra de la renta en que fuera rematada dicha ermita, casa y demás.

8ª Que en caso que no se le permita a dicho rematante o freile el pedir limos­na los días sábados, como hasta aquí ha sido costumbre en la villa de Bilbao, no por esto ha de pretender rebaja alguna en la renta y sí tendrá obligación de dar de comer los días de santa Águeda, Santa Ana, y letanía que se hace cada año de los citados nueve a dicho venerable cabildo eclesiástico, fieles regidores, mayordo­mos de fábrica y nuestra señora del Rosario y no otro alguno. Siendo también de su obligación el tener persona todos los días de dichos nueve años para ayudar a misa a los señores sacerdotes que fueren a celebrarla y lo mismo la oblación nece­saria de vino blanco de suerte que si en la omisión o falta al cumplimiento de esta obligación hubiese alguna queja del venerable cabildo eclesiástico y lo mismo de lo perteneciente al aseo de ermita ornamentos, luz y lámpara será multado el rematante por cada vez en cuatro ducados para beneficio de dicha santa.

9ª La nona, que será también obligación del rematante el tener en dicha casa pan vino tinto y blanco de castilla con lo demás necesario para las personas que fueren a dicha ermita por devoción o romería pagándole lo justo. Y que por nin­gún caso ha de tener dicho rematante su habitación en la casa de la novena, la cual ha de servir solamente para ambos cabildos eclesiástico y secular en los días de Santa Águeda, Santa Ana y rogaciones, y en el resto del año para los devotos que quisieren hacer novena, sin permitir en dicha casa novena ganado alguno en su suelo para que así esté con mayor aseo.

10ª It es condición que respecto las pensiones que van impuestas al rematan­te relativas a la conservación de omenaje (sic) y demás alhajas de dicha Santa se ha de utilizar este de las limosnas que los devotos dieren a dicho santuario con tal que no se le especifique por dichos devotos su inversión porque en tal caso se deberán emplear según la mente del que las da.

It es condición que dicho rematante ha de tener a su costa bien limpia la fuen­te que está en la campa de dicha santa y con agua abundante sus chorros, Baracaldo y mayo veinte y nueve de mil setecientos noventa y uno = Antonio de Arana = Miguel de Loizaga.

El santuario y su imagen constituyen el punto focal de un ciclo anual de romerías, cuyas primeras noticias se remontan a 1764. Se celebran entonces las de Santa Águeda, Santa Ana, Santiago y Letanías, por alusión a las de Pascuas, con asistencia del cabildo eclesiástico, los Fieles de la Anteiglesia y los mayordomos de las ermitas locales. Los aspectos lúdicos se concentran en las fiestas profanas de Santa Águeda y Santa Ana, con bailables vespertinos en la campa de Cruces, animados por el tamborilero (txistulari). La concurrencia supralocal es testimoniada por los incidentes habidos junto a la venta de Castrejana, al regreso de las romerías de los días de Santa Águeda y su repetición, cuando el Fiel de Bilbao cuestiona el derecho de Abando para organizar baile en este lugar.

Durante toda la segunda mitad del siglo XIX, la prensa bilbaína califica las romerías de Santa Águeda –5 de febrero, repetición y Pentecostés- como unas de las más concurridas del Señorío, tan sólo interrumpidas por la última guerra carlista. La multitudinaria comitiva de romeros procedentes de Bilbao y Olabeaga celebra, de regreso a la Villa, bailes en Kastrexana y Basurto, con merienda campestre en este último punto. Durante el periodo intersecular decae la romería del 5 de febrero y desaparece su repetición dominical. Perduran las dos Pascuas, y durante la segunda tiene lugar animada romería en Morteruelo (Kastrexana-Bilbao). Pero, ya en 1910, se ve eclipsada por las dos Pascuas en Cruces, cuyas romerías se convertirán hasta la primera postguerra en unas de las más importantes de Bizkaia, y más adelante en fiestas patronales de un barrio que crece a la par de la industrialización. Con participación de Barakaldo, Bilbao y de toda la zona minero-fabril.

La ermita, una de las mayores de Bizkaia, se sitúa en un alto, en las estribaciones del monte Arroletza. Conduce a ella un empinado camino que parte desde el conocido puente del Diablo, sobre el río Cadagua, y pasa cerca de los restos de una antigua calzada. La devoción a Santa Águeda en este barrio es muy antigua. Sabemos que la actual ermita se construyó en 1584, pero ocupó el lugar de otra anterior. El templo ha sido remodelado a lo largo de los siglos, añadiéndosele en el siglo XVIII las bóvedas, la sacristía y la espadaña. En el siglo XX, además, ha sido restaurada en 1959 y en 1996.

La ermita es una construcción de mampostería, con un pórtico en madera que cobija su acceso, en arco de medio punto. Al interior se ordena en cuatro tramos más la cabecera, más estrecha. Se cubre con una bóveda de lunetos que apoyan en pilastras, salvo la zona del altar, con bóveda de crucería. Sobre el arco triunfal del presbiterio puede leerse el primer verso del himno a la santa: Aintzaldu daigun Agate Deuna, glorifiquemos a Santa Águeda.

Las ventanas de la ermita se cierran con vidrieras elaboradas por la empresa Vidrieras de Arte. Representan a Santiago Peregrino, la Virgen de Begoña y San Ignacio de Loyola. En el muro de los pies, sobre el coro contemporáneo, un mural del siglo XX recuerda a los coros de Santa Águeda.

Preside el altar mayor un retablo barroco de hacia 1770, con una buena imagen de Santa Águeda en el camarín, entre columnas doradas, con motivos vegetales y espejos. La figura es de vestir; es decir, sólo están talladas la cara y las manos, mientras que el cuerpo es un simple armazón de madera que se oculta con las vestimentas de la santa. El manto de la santa fue regalado por un emigrante baracaldés en México. Acompaña a la imagen una escultura de un ángel que porta una cartela en la que se puede leer AGATE DEUNA (Santa Águeda). Corona el retablo una talla de Cristo crucificado, de fines del siglo XVI.

A ambos lados del presbiterio hay dos relieves de madera del siglo XVII, dedicados uno a Santiago Matamoros y el otro a Santa Ana con la Virgen y el Niño. Son romanistas, de hacia 1600.

En la sacristía se conserva una imagen de alabastro identificada popularmente como Santa Águeda. De hecho es su cabeza –desprendida del cuerpo– la que las mujeres llevan en procesión en la festividad de la santa. Pero en realidad es una escultura inglesa de hacia 1350 que representa a Santa Juliana o Santa Margarita.

También se conserva una repintada imagen tardogótica, de hacia 1515, de Santa Quiteria[19], protectora contra la rabia. Aparece con una túnica roja y un libro abierto en la mano derecha; a sus pies, en el lado izquierdo, una figura en postura orante con las manos juntas, y un perro, en el lado derecho, en alusión su poder sobre estos animales. Procede de la desaparecida ermita de su nombre del barrio de Zamundi, del vecino municipio de Alonsotegi.

[1] Un tema medieval debatido es si en el nacimiento de una puebla es antes la población que la iglesia o viceversa o en qué contexto territorial surge la iglesia. Puede leerse sobre ello las páginas 336-337 del libro “Arqueología y poblamiento en Bizkaia, siglos VI-XII” de  Iñaki GARCÍA CAMINO.

[2] La sede de Valpuesta data del año 804, asen­tándola el obispo Juan, en la iglesia de Santamaría de Valpuesta por él restaurada. Esta diócesis comprendía la Bureba, el valle de Mena, Villarcayo, Espinosa de los Monteros, el Sur de Burgos, valle de Manzanedo, Transmiera y Deyo, y las Encar­taciones de Vizcaya, según confirma, (dice Balpar­da) en cuanto en su parte alta, la visita del Obispo Juan en el año 804, y en cuanto a su parte litoral hasta el Cadagua y el Nervión, la escritura, cuyo original se conserva, de la permuta que el Obispo Munio de Valpuesta hace el año 1075, con el Abad Ovidio de Oña, de la de aquél, a cambio de la de San Termato en Castilla la Vieja, y entrega a éste del monasterio de San Jorge que está en la orilla del mar en Somorrostro, incluyendo bajo este nombre, los siete Concejos, Baracaldo, y el lugar que hoy ocupa la Villa de Portugalete. Calle Iturrino. Las falsificaciones de la documentación son abundantes resaltando las del “scriptorium” del obispo Pelayo de Oviedo a principios del siglo XII. El tema lo estudia Andrés MAÑARICUA en “Vizcaya, siglos VIII al XI” pp. 50-52.

[3] El conflicto entre las Diócesis de Burgos y Oviedo por los territorios de las Asturias de Santillana fue largo y complejo. El litigio quedó resuelto definitivamente en 1184, renunciando el obispo de Oviedo a toda pretensión sobre “ecclesias positas a flumine Deva usque ad Biscayam et de Campo et de Mena et de Pozazal … quas dicebat esse de sua diocesi secundum divisionem regis Bambe”. El texto del acuerdo, consecuencia del arbitraje de los obispos de Sigüenza, Orense y Palencia, nombrados al efecto por el Papa, se encuentra original en el archivo de la catedral de Burgos.

[4] En este caso será el Papa Lucio III (1181-1185) quien intervenga en el asunto. «Lucio obispo siervo de Dios saluda y bendice a su venerable hermano el obispo de Calahorra. Nos ha hecho saber nuestro venerable hermano el obispo de Burgos que mantenías bajo tu autoridad de manera injusta la iglesia de Santo Domingo de Calciata (de la Calzada), y algunos otros de Labrillos (Ibrillos), Miranda, Baracaldo, situadas en la diócesis de Burgos y pertenecientes a la iglesia de Burgos te has apoderado de ellas y las tienes como tuyas. En relación con este asunto, aunque ya hace tiempo te hemos mandado que las restituyas a su obispo todavía sin embargo no se ha podido conseguir. Por consiguiente no queriendo que este asunto se vuelva a plantear por no haber hecho justicia hemos encargado a nuestros hermanos los obispos de Osma y Sigüenza que pongan fin a este problema de una vez según las normas canónicas. Por esto encomendamos a tu discernimiento según las normas apostólicas que cuando seas convocado por este asunto por los citados obispos acudas a su presencia y aceptes su juicio sin apelación y lo cumplas. Dado en Verona seis días de los Idus de Febrero (8 de febrero de 1185)». Archivo de la Catedral de Burgos.

[5] Iturriza: Historia General de Vizcaya, Barcelona, 1884, p. 533-4.

[6] “La bula apostólica para esta creación se expidió por Benedicto XIV en Roma, el día 12 de Diciembre de 1754. […] El territorio que se aplicó a la diócesis de Santander fue desde Murieta, confín del arzobispado de Burgos con el obispado de Calahorra, hasta Liébanes; esto es, los valles de Angulo, Mena Mayor y Menor, Balmaseda, Sopuerta, Arcentales, Portugalete, Valle de Salcedo, Somorrostro, Baracaldo, Carranza, Castro Urdiales, Junta de Samano, Galdames, Trucios, Guriezo, Liendo, Laredo, Santoña, Treto, Jibaja, Soba, Ruesga, Rasines, las merindades de Trasmiera, las Juntas de Voto y Cesto, las de Parayas y de Cudeyo, Carriedo, Toranzo, Cayón, Iguña, Camargo Mayor y Menor, San­tillana, San Vicente de la Barquera, Cabuérniga, Cabezón, Buelna, Montes de Pas, Aeza, Vicarías, Anieva y otras hasta Pie de Concha.[…] Desde esta fecha las Encartaciones de Bizcaya, separadas de la jurisdicción del prelado burgense, pasaron a pertenecer a la Diócesis de Santander hasta la erección de la Sede de Vitoria”.

[7] La Diócesis de Vitoria abarcaba todas las parroquias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, dispersas, hasta el momento, en las diócesis de Calahorra, Pamplona, Santander y Burgos; fue creada por el Papa Pío IX en sus Letras apostólicas “In celsissima” de 8 de setiembre de 1861, ejecutadas por decreto de 28 de Abril de 1862. Fue creada como sufragánea de la arquidiócesis de Burgos. Posteriormente, 12 de Mayo de 1951, se desmembrarán las diócesis de San Sebastián y Bilbao. Barakaldo se integrará en la de Bilbao.

[8] Sobre el “Patronato” puede leerse las pp. 208-238 de “Bizkaia en la Edad Media” (III) Ángel GARCÍA de CORTÁZAR y Cía. También, de Ángel LARREA, “El Patronato laico vizcaíno en el Antiguo Régimen”. Edicionesbeta 1984.

[9] Esta situación de “patronazgo” es muy frecuente en Bizkaia. El hecho motivó que la Iglesia, como institución fuese pobre y, por ello, cuando las cosas venían mal dadas (cosa frecuente) la población no podía encontrar socorro en un clero pobre. Pilar FEIJÓO: “Bizkaia en tiempos de la Revolución Francesa”.

[10] Tomado de Labayru, III. Los nietos y biznietos de los diviseros hicieron venta de ella con sus diezmos y derechos en tres mil maravedíes a favor de Gómez González de Butrón y Lope García de Salazar el 21 de septiembre de 1439. El Documento de cesión puede verse en Sabino AGIRRE “Lope García de Salazar. El primer historiador de Bizkaia” pp. 323-329. En 1520 Lope García de Salazar arrienda su tercia parte a Diego de Çaballa de los diezmos así “de fruta, trigo e vorona e vino e ganado e de otras cualesquier cosas que en el dicho conçejo se diezman a mi pertenesçen… por presçio de çient ducados de oro e de peso”. Id. Pp-448-450. En 1605 eran sus diviseros el Condestable del tercio y Gomez Gonzalez de Butron el otro tercio que lo tiene ahora Juan Alonso, en su nombre doña Berenguela su hermana, Lope García de Salazar el otro tercio lo tiene Ochoa de Salazar Preboste, su nieto, renta hasta vente mil maravedis”. Tomado de REGUERA-DÍAZ DE DURANA “Lope García de Salazar, banderizo y cronista”, p.169. Este patronato (principios del siglo XIX) estaba en manos de Don Mariano Castaños, el Conde de Corres y el Sr. Salazar. Llevadores de diezmos: además de los susodichos, Chávarri y la Casa de Mazarredo (de la Casa de Salazar, de Muñatones).  Ángel LARREA “El Patronato laico vizcaíno en el Antiguo Régimen”1984, p.230.

[11] Carta-Puebla de Portugalete

[12] Mayte IBÁÑEZ “Barakaldo”, pág. 218.

[13] Un buen trabajo sobre este camino (“El camino de Santiago por Barakaldo”) puede leerse en ARBELA, 2001, pp. 52-62. Javier BARRIO.

[14] Virgen y mártir siciliana del siglo III, es una advocación venerada específicamente por las mujeres. Recurren a su intercesión aquellas gestantes que quieren propiciar un buen parto, las madres con insuficiente leche, y las aquejadas por diversos «males de pechos». Por extensión se la hace protectora de las mujeres, sean casadas o solteras. Virtualidades que se asocian con el episodio más conocido de su martirio, durante el que le fueron cortados los pechos, sanando después milagrosamente sus heridas.

[15] Todas las anotaciones están tomadas del trabajo de Ignacio Homobono: «El santuario de Santa Águeda en Barakaldo (Bizkaia)”. Sevilla, 1999; vol. 2, pp. 89-102.

[16] Con motivo de esta agregación, el cura ecónomo de San Vicente entrega las cuentas de la ermita. El saldo es de 2.456 reales. Pedro SIMÓN “La Anteiglesia de Barakaldo” p. 228, Nota 165.

[17] Un excelente artículo sobre esta imagen puede verse en www.ezagutubarakaldo.net  con el título de “Una imagen de alabastro de origen inglés en la ermita de Santa Águeda de Barakaldo”. Jesús Muñíz.

[18] Tomado de “San Vicente de Barakaldo”, p. 276

[19] Afirma Pedro SIMÓN “San Vicente de Barakaldo” p.226, Nota 148, que las menciones de esta ermita se reducen a mandas de misas. Su reedificación se debe a la existencia de varias explotaciones mineras que motivaron a comienzos del siglo XX el incremento del número de viviendas en la zona.

Domingo, sol y buen tiempo. Día perfecto para salir a dar una vuelta y disfrutar del paisaje. Hoy toca visitar la parte alta de El Regato, la zona minera donde se asentaban las minas llamadas  las julianas situadas en la zona de Arnabal-Mendibil. ( 43.276406, -3.038321) Comenzamos el recorrido casi en el final de El Regato, justo donde el autobús de línea que une este barrio con el casco urbano termina su recorrido y da la vuelta o también donde el torrente Oiola se une al Castaños. En ese lugar hay un pequeño camino de cemento que sube serpenteando por la ladera del monte hasta la vieja vía del ferrocarril de la Luchana-mining ( cuyos cargardero, mas bien sus restos, vimos anteriormente. )

Tras una subida no muy larga por el camino tapizado de musgo por la humedad de la zona,  llegamos a la lo que en un día fue la vía en sí y que nos recuerda su anterior uso por un suelo cubierto de restos de piedras y pequeños restos de mineral.

En este punto giramos a la izquierda ( desde nuestra perspectiva ) para continuar nuestro camino disfrutando de los colores otoñales para un poco más adelante encontrar unas maltrechas ruinas que  bien podrían ser las de la vieja estación de tren de El Regato:

Pasadas estas ruinas continuamos unos pocos metros más hacia una pequeña explanada  (utilizada por algunos cerdos como vertedero de su basura )  donde escondido entre las zarzas y maleza se encuentra un pequeño sendero que nos lleva , río arriba, a unas viejas ruinas que bien podrían ser las un viejo horno de calcinación: Una vez vistas las ruinas, desandamos lo andado hasta la explanada anteriormente citada y continuamos un camino  que antaño (probablemente ) fuese utilizado para acarrear el preciado mineral de hierro.

Un poco más adelante se ve , a la derecha,  un pequeño sendero que trepa  montaña arriba y que nos llevará a lo que podría ser otro camino minero que serpentea unos cientos de metros por la ladera de la montaña. En este sendero encontramos lo que pudo ser en su momento un depósito de agua.

Seguimos caminando y disfrutando tanto del paisaje como del olor a naturaleza  hasta llegar a un pequeño regato que nos hace preguntar ¿donde están escondidos los hobbits? 

Una vez cruzado seguimos caminando por esta vieja senda y encontramos un extraño acompañante que vigila nuestro paso:

Continuamos nuestro camino por la vieja vía  para mas adelante llegar a la intersección  con la pista/carretera que serpentea las faldas de la peña Burzako y que será parte de nuestra ruta.

Un poco más abajo de este punto, donde el agua atraviesa por encima de la calzada ( 43.265085, -3.028173) ,  podemos localizar lo que anteriormente fueron las bases de un puente sobre el arroyo y que hoy solo son un viejo recuerdo cubierto de musgo y plantas:

Tras admirar un rato lo bonito del cauce y disfrutando del murmullo constante del agua continuamos nuestro camino carretera arriba desviándonos otro par de veces para ver las pequeñas cataratas que forma el río y una vieja construcción  mancillada por el poder del spray de pintura y el poco aprecio de algunos por la historia:

Tras subir un pequeño repecho que nos hace desprendernos ya de la chaqueta, llegamos a una pequeña explanada cuyo suelo nos hace recordar donde nos encontramos para , esta vez sí,  atravesar el pequeño cauce que nos ha acompañado hasta ahora:

Con precaución de no mojarnos los pies cruzamos el riachuelo y continuamos subiendo por un camino cubierto de los restos de mineral desechado para , un rato más tarde, encontrar la carretera que sube a la presa de Oiola.

En este punto podemos observar los restos ( pintorrojeados, como no ) del cargadero de Arnabal, una mole de piedra que servía para almacenar el mineral antes de su carga.

Giramos a la derecha y tomamos la calzada , continuamos brevemente por la carretera para encontrarnos, a la derecha, con nuestro próximo objetivo, el plano inclinado de Arnabal:

Comenzamos a ascender sus duras rampas sabiendo que a la mitad , más o menos, cambia su inclinación por lo que este segundo tramo será  algo  más llevadero que el inicial.

En el medio del plano , donde cambia su inclinación y a la derecha según subimos , existe una pequeña  elevación que tras ser superada  nos conduce a un pequeño paso que a su vez nos llevará a una  explanada de lo que pudo ser una cantera para la construcción del mismo:

Disfrutamos un poco del lugar, volvemos sobre nuestros pasos  y seguimos ascendiendo por el plano , ahora con algo menos de esfuerzo , para llegar al final del mismo a otra pequeña explanada que nos da respiro y donde podemos comprobar , de nuevo, la mano del hombre y su legado:

En este punto encontramos la referencia al camino minero «azul» ( ferrocarriles mineros ) que parte del Centro de Interpretación de Peñas negras y nos conduce por la ladera minera hasta la vía de la luchana-mining.

Sobre nosotros asoma nuestra guía y destino , el «pirulí» del Mendibil que corona el monte del mismo nombre y a cuyos pies se encuentran las minas que vamos a visitar.

Desechamos el camino de la izquierda, el que nos llevaría por el antiguo trazado del tren bordeando el pantano hasta «la lejana»(otra de las minas de la zona) , y nuestro objetivo es el camino que torna hacia la derecha , una cuesta bastante empinada y a cuya izquierda podemos ver otro vestigio minero en forma de lo que en algún día fue un puente sobre otro plano inclinado que atraviesa las inmensas montañas de escombros que generó la antigua mina:

Tras tomar un poco de aire aprovechando el tiempo para hacer la foto continuamos  subiendo la  rampa que nos llevará a otra pequeña explanada donde encontramos otro recuerdo , un viejo trozo de raíl , de lo que en su día fue este lugar:

Un poco más adelante se encuentra la bocamina ( cerrada ) de uno de estos yacimientos por donde  brota un río de agua cristalina que encharca toda la zona.

El terreno sigue siendo el característico material de desecho que colma la zona.

Dejamos esta bocamina a nuestra izquierda para continuar subiendo a través de un pequeño bosque de pinos a lo que ya podría considerarse la mina en si, un gigantesco agujero ( 43.275830, -3.038786 )  de donde se extrajeron toneladas y toneladas de mineral de hierro y que asusta tanto por su tamaño como por sus cortes prácticamente verticales en la piedra:Es el lugar escogido para  descansar un poco y reponer fuerzas ( bocadillo mediante ) al sol que nos calienta mientras disfrutamos de las fantásticas vistas de la zona.

Mientras comemos el bocadillo, nos percatamos de los detalles de la zona…

Rocas con incrustaciones de la beta del mineral, barrenas con las que partir la piedra o en las que introducir el explosivo para romper la roca, agujeros fantasmales tallados en las paredes, restos de algo que fue una construcción y de la que solo queda el recuerdo…

Tras descansar , iniciamos el viaje de vuelta investigando los alrededores.

Retrocedemos un poco por donde hemos venido, nos adentramos en el bosque de pinos y cambiamos de ruta eligiendo (mal ) una ascensión por una de las montañas de escombro que dibujan el paisaje.

La subida , que zizaguea por la ladera, es incómoda, con rocas y restos de material desechado que hacen molesta la ascensión , con una pendiente de unos 45º que nos hace ver el abismo a nuestros pies , pero con esfuerzo , tesón y mucho, mucho cuidado, llegamos a la cima de la misma pudiendo disfrutar de unas vistas de la zona que acabamos de abandonar:

En este punto (43.275649, -3.036392) subimos un poco más por la ladera ( ya sin peligros que nos acechen ) para encontrar una pista de piedra que baja y que será nuestra guía hacia la parte inferior del valle.

Descendemos por el unos cientos de metros pudiendo observar el interior de la ladera que nos acoge… un interior constituido de las piedras y rocas desechadas que conforman el paisaje:

Tras otra pequeña subida llegamos a un punto donde podemos observar el pirulí y una de las grutas que decoran el paisaje a sus pies:

Seguimos por este camino para llegar  a la pequeña explanada anegada de agua con su pilón y su bocamina cerrada por la que ya pasamos anteriormente y este será el punto elegido para volver sobre nuestros pasos lugar  donde iniciamos el paseo de este  día hace ya unas 2 horas.

Aprovechamos que bajamos por el plano inclinado para fotografiar su deterioro y como partes del mismo están ya en un pésimo estado víctima de un abandono por parte de las instituciones que parecen no saber valorar este fantástico legado de un pasado minero que pocos ya recuerdan.

Llegamos al cargadero, tomamos la senda ahora descendente que nos ha traído hasta aquí, cruzamos nuevamente el riachuelo, llegamos a la carretera de hormigón y continuamos por ella hasta donde el río la cruza.

En este punto cruzamos el río para continuar por la pista de piedra que continua la carretera para , a unos 200-300m,  tomar el desvío hacia la izquierda que nos hace bajar hasta la  antigua vía y los restos de la ¿estación? , desandamos lo andado hasta el camino de cemento tapizado de musgo que inició la ruta  y descendemos al punto de origen.

Hemos concluido el paseo y con el, esta entrada en el blog.

Que vuestros pies os lleven por bellos parajes.

Tomado de https://j0zean.blogspot.com/2017/09/las-julianas.html

De la costa al monte… Casi desde el nivel del mar, desde el valle vizcaí­no de Trápaga se nos presenta el monte de forma brusca. Este paseo es un viaje a mi infancia. Aquí­ aprendí­ a amar el monte y a la naturaleza. Desde muy pequeños, en el verano, mis padres nos traí­an a mis dos hermanas y a mí­ casi todos los domingos. Después de misa cogí­amos un taxi desde Barakaldo hasta el Valle de Trápaga, pero más adelante cuando fuimos creciendo, casi siempre í­bamos andando hasta la entrada del «Funi» -funicular que va desde La Escontrilla hasta Larreineta- para subir a la localidad de La Arboleda.
Este maravilloso lugar de aquellas vacaciones eternas e inolvidables de los años 60 y principios de los 70 son el mejor recuerdo que guardo de mi infancia, de mis correrí­as por el monte y de mi primer contacto con la naturaleza. Allí­ pasé los veranos desde que aprendí­ a andar hasta los trece años. Todaví­a recuerdo las palizas que se pegaban mis padres con la bolsa de cuadros rojos y negros siempre llena de comida y con tres renacuajos dando guerra por el camino.

A continuación te propongo varias rutas por el paisaje minero La Arboleda y sus alrededores.

De Barakaldo a La Escontrilla

Se puede ir por carretera por la N-635 Bilbao-Santander y desviarse a la altura del ayuntamiento de Trapagaran, ascender por una carretera de unos 5 Km sinuosa y difí­cil hasta Larreineta, pero no merece la pena, pues se pierde el encanto del viaje. La mejor solución es llegar hasta Barakaldo en metro hasta la estación de Bagatza salida Avenida Miranda y luego coger en esta misma calle la lí­nea de Bizkaibus A3141 (mediante el bono de creditrans puedes empalmar un transporte con otro incluido el funicular).

Subida a Larreineta

Este funicular se creó en 1926 para facilitar el transporte de mineral y a su vez comunicar los montes de Triano con el Valle de Trápaga. Su longitud es de algo más de 1 kilómetro y salva un desnivel de 342 metros. Actualmente sirve de transporte para los habitantes de la zona, además de ruta de ocio y turismo principalmente para los ciudadanos de la margen izquierda, pues lo tenemos muy a mano.

Durante la semana se suelen ver coger el «Funi» a los vecinos que bajan a trabajar al Gran Bilbao y a algunos chavales que van a estudiar a los colegios más cercanos. Los fines de semana o en época estival es más frecuente ver a jóvenes y viejos, unos con sus mochilas otros con las bicis a pasear por las numerosas rutas de la zona.

Durante el recorrido del «Funi» podemos ver el camino de la antigua ví­a de la Orconera, que iba desde el Valle hasta el cargadero de Lutxana (Barakaldo) junto a la dársena de Portu, pasando por Retuerto. Actualmente este camino de apenas 8 Km rodeado de encinas, cerezos, robles y avellanos no esta en muy buenas condiciones: por una parte, presenta desprendimientos en el terreno y, por otra, están las obras de la Supersur. Creo que muy pronto será rehabilitado tanto para ciclistas como paseantes (muy recomendable).

El funicular durante el recorrido va abrigado de mimosas, eucaliptos, robles, pinos y demás especies de la zona. En Larreineta hay dos opciones; seguir a pie, que es la mejor o coger un autobús, cuesta abajo, para apenas recorrer un kilómetro hasta la Arboleda.

Camino al Argalario

Llegamos a Larreineta, un pueblo de pasado eminentemente minero, como lo denotan sus casas, y a unos 200 metros nos desviamos a la izquierda, por una rampa empinada que nos lleva a Barrionuevo. Aquí­ todaví­a se pueden ver sueltas a las gallinas picoteando en el suelo. Al final de las casas hay un lavadero donde no hace tanto tiempo se reuní­an las mujeres a lavar la ropa. Siempre me acuerdo de los enormes tenderos de ropa, que se secaban rápidamente, pues allí­ corre muy fuerte el aire y la colada se seca enseguida.

Si te acercas a la orilla izquierda de la explanada se contempla un paisaje majestuoso e impresionante, al fondo se ve la desembocadura de la rí­a de Bilbao en El Abra así­ como

todos los pueblos y montes de ambas márgenes que miran a la rí­a. Antes en esta planicie en el mes de agosto se podí­a recoger cantidad de manzanilla, el campo estaba plagado, y en los corrales entre las piedras habí­a muchos caracoles.

A la derecha del camino todaví­a se puede contemplar una montaña artificial de color rojizo oscuro de escoria y desechos minerales procedentes de la separación del hierro. Si buscas bien aún se puede encontrar alguna limonita que otra y, por supuesto, cuarzo. De pequeños cuando hací­amos la colección de minerales, aquí­ vení­amos.

Llegados a este punto os propongo dos rutas; una corta que acaba en Ugarte o más adelante en Retuerto y otra bastante más larga que acaba en el Parque de Tellaetxe en Gorostiza (Barakaldo).

Camino de Ugarte

El recorrido es de apenas de 2 kilómetros en constante descenso. Son caminos bastante vallados, pues la principal fuente de riqueza aquí­ es la ganaderí­a. El camino está lleno de argomas, helechos y zarzas llenas de moras buení­simas a principios de septiembre. Descendiendo hací­a una explanada podremos encontrar cantidad de restos de la industria minera –hornos, lavaderos, cargaderos de mineral- y continuando nos aproximamos a un terraplén –escombrera plagada de escorias-, seguiremos bajando bordeando al final un riachuelo hasta llegar a la altura de las ví­as de la Orconera. Al lado está el túnel más largo de la Orconera del cual no se divisa el fondo, aquí­ nos encontramos la Mina de los Alemanes (de crí­os í­bamos a buscar casquillos y balas procedentes de la guerra) donde se está construyendo un tramo de la autoví­a Supersur. Prácticamente ya estamos en el barrio de Ugarte y ya podemos coger el camino de vuelta cruzando la carretera y esperar el autobús de lí­nea A3144 (Bilbao-Cruces-Barakaldo). Si queremos continuar seguimos la ví­a de la Orconera a mano derecha y acabaremos en el Barrio de Retuerto en Barakaldo, desde aquí­ podemos coger cualquier autobús o el metro detrás del Bilbao Exhibition Center (Feria de Muestras en Barakaldo) en la estación de Ansio.

Subida al Argalario

Desde Barrionuevo seguimos el camino asfaltado hací­a arriba. También podemos bordear el monte por la derecha a través de un sendero cubierto de restos de mineral, así­ llegaremos al mismo lugar un montecillo, siempre desde que yo recuerdo lleno de caballos que pastan sueltos en las faldas del monte Bitarratxu al igual que las vacas y algún que otro rebaño de ovejas. Al fondo se divisa el repetidor del Mendí­bil, nos aproximaremos a él y continuaremos más adelante hasta el monte más emblemático de Barakaldo el Argalario, como decimos los barakaldeses de Barakaldo de toda la vida. Desde aquí­ vemos todos los montes cercanos y lejanos. Para mí­ este es el auténtico balcón de Vizcaya: por un lado los más cercanos como son el Arroletza, Sasiburu, Peñas Blancas y, encima, el Apuko; a continuación el Eretza, y seguidamente el Ganeran, el Pico Mayor, el Pico Menor y el Pico la Cruz; luego girando la cabeza hací­a la rí­a los montes más próximos a Bilbao como son: Artxanda y a la derecha el Pagasarri y el Ganekogorta. En los dí­as claros se ven también el Sollube, el Monte Oiz y los montes del Duranguesado. Después de este cúmulo de imágenes impregnadas en la retina volveremos sobre nuestros pasos a iniciar el descenso de unos 8 kilómetros a través de una carretera asfaltada y sinuosa que desemboca en el barrio baracaldés de Bengolea junto al Parque de Tellaetexe, para mi gusto el parque más bonito del Gran Bilbao, aquí­ ya estamos en la civilización y podemos coger cualquier autobús que pase por Retuerto o si todaví­a tienes ganas de andar ir hasta Barakaldo.

La Arboleda

La pequeña localidad de La Arboleda no ha perdido aún el encanto de antaño a pesar del paso del tiempo. Todaví­a uno puede imaginarse cómo bajaban los tranví­as aéreos cargados sus cucharas de hierro para aprovisionar a la emergente y floreciente industria vizcaí­na a finales del siglo XIX y principios del XX.

Cuando nos asomamos desde Larreineta, parece mentira viendo el paisaje que haya habido tal bullicio de personas de arriba abajo picando la piedra a cielo abierto en busca del oro de finales del XIX: el hierro. En sus buenos tiempos hubo más habitantes que en algunos pueblos colindantes, la inmensa mayorí­a, gente emigrante procedente de Andalucí­a, Extremadura, Castilla y Galicia principalmente.

Este caótico paisaje plagado de lagunas artificiales creadas por la inundación de las minas, le confiere al terreno una suerte de belleza artificial creada por el hombre de manera involuntaria debido a su esfuerzo y su trabajo tan poco recompensado en aquellos tiempos. Actualmente en la laguna más grande la gente suele echar la caña, por si pica algo y algún insensato suele bañarse, aunque más de uno se haya ahogado.

Visita obligada

Actualmente la Arboleda es un lugar de ocio y esparcimiento para la mayorí­a de los habitantes de la margen izquierda del Nervión. Se ha instalado el Campo del Golf de Meaztegi, no sin protestas, pero al final ha primado la economí­a como siempre.

Al pueblo se accede a través de una calle central escalonada hasta el kiosco, con sus tí­picas viviendas mineras muy atractivas para el visitante. En el extremo norte del pueblo de La Arboleda se alza el arruinado edificio del hospital de Matamoros.

Si es la primera vez que vienes, es recomendable visitar el Centro Medio Ambiental «Peñas Negras», a un kilómetro de La Arboleda. En este centro se trata de comprender y hacer comprender la historia geológica de la zona y su historia más reciente. Además, se busca sensibilizar a la población sobre el respeto y el mantenimiento de estos parajes naturales. También en la Arboleda se organizan excursiones a caballo y otra serie de actividades relacionadas con el ocio.

Gastronomí­a del lugar

Son famosas las alubias rojas del restaurante La Sabina con sus sacramentos, aunque actualmente en el resto de los establecimientos las hay también muy ricas.

Es muy recomendable comprar en la panaderí­a del pueblo el pan de leña, al lado está la queserí­a, que nos vende un queso de oveja latxa tanto fresco -que es el más famoso- como el semicurado, muy logrados.

Frecuentemente se ven sobre todo a jubilados en busca de setas en los bosques de los alrededores. Como anécdota, hasta hace algunos años todaví­a se comí­an los burros recién destetados, y dicen los que la han probado que es una carne excelente.

Camino al Regato, pulmón de Barakaldo

Ascendemos desde la queserí­a a través de las escuelas al cementerio que está en la parte alta de la Arboleda, desde aquí­ podemos ver el pantano viejo o de Arnabal. A través de este pantano por ambas márgenes se accede al El Regato, nosotros nos decidimos por la orilla izquierda y bajamos por una especie de laberinto abismal por las muchas vallas y recovecos que nos encontramos a lo largo del sendero hasta llegar a la presa, a partir de aquí­ tomamos la carretera que baja directamente al El Regato. Si ha llovido mucho los dí­as anteriores en la pared izquierda de la carretera se ven cascadas de agua que van directamente a los sumideros. La única nota negativa del recorrido es encontrarse con la gente que pilota esas motos quars que distorsionan el silencio del paraje y destrozan los caminos.

Al llegar al Regato, otro lugar imprescindible de visitar, podemos hacer dos cosas; o ir andando a Barakaldo a través de un Bidegorri –camino acondicionado para pasear- apenas a 4 kilómetros del casco urbano, o esperar el autobús A3139 de Bizkaibus que sale cada hora, y si tenemos tiempo podemos tomarnos algún pincho -que los hay buení­simos- acompañado de lo que más te guste para hacer tiempo.

Kiko Martinez

Domingo, sol y buen tiempo. Día perfecto para salir a dar una vuelta y disfrutar del paisaje. Hoy toca visitar la parte alta de El Regato, la zona minera donde se asentaban las minas llamadas  las julianas situadas en la zona de Arnabal-Mendibil.

Comenzamos el recorrido casi en el final de El Regato, justo donde el autobús de línea que une este barrio con el casco urbano termina su recorrido y da la vuelta o también donde el torrente Oiola se une al Castaños.

En ese lugar hay un pequeño camino de cemento que sube serpenteando por la ladera del monte hasta la vieja vía del ferrocarril de la Luchana-mining (cuyo cargardero, mas bien sus restos, vimos anteriormente).

Tras una subida no muy larga por el camino tapizado de musgo por la humedad de la zona,  llegamos a la lo que en un día fue la vía en sí y que nos recuerda su anterior uso por un suelo cubierto de restos de piedras y pequeños restos de mineral.

En este punto giramos a la izquierda ( desde nuestra perspectiva ) para continuar nuestro camino disfrutando de los colores otoñales para un poco más adelante encontrar unas maltrechas ruinas que  bien podrían ser las de la vieja estación de tren de El Regato Pasadas estas ruinas continuamos unos pocos metros más hacia una pequeña explanada  (utilizada por algunos cerdos como vertedero de su basura)  donde escondido entre las zarzas y maleza se encuentra un pequeño sendero que nos lleva , río arriba, a unas viejas ruinas que bien podrían ser las un viejo horno de calcinación:

Una vez vistas las ruinas, desandamos lo andado hasta la explanada anteriormente citada y continuamos un camino  que antaño (probablemente ) fuese utilizado para acarrear el preciado mineral de hierro.

Un poco más adelante se ve , a la derecha,  un pequeño sendero que trepa  montaña arriba y que nos llevará a lo que podría ser otro camino minero que serpentea unos cientos de metros por la ladera de la montaña.

En este sendero encontramos lo que pudo ser en su momento un depósito de agua.

Seguimos caminando y disfrutando tanto del paisaje como del olor a naturaleza  hasta llegar a un pequeño regato que nos hace preguntar ¿donde están escondidos los hobbits? 

Una vez cruzado seguimos caminando por esta vieja senda. Continuamos nuestro camino por la vieja vía  para mas adelante llegar a la intersección  con la pista/carretera que serpentea las faldas de la peña Burzako y que será parte de nuestra ruta.

Un poco más abajo de este punto, donde el agua atraviesa por encima de la calzada,  podemos localizar lo que anteriormente fueron las bases de un puente sobre el arroyo y que hoy solo son un viejo recuerdo cubierto de musgo y plantas:

Tras admirar un rato lo bonito del cauce y disfrutando del murmullo constante del agua continuamos nuestro camino carretera arriba desviándonos otro par de veces para ver las pequeñas cataratas que forma el río y una vieja construcción  mancillada por el poder del spray de pintura y el poco aprecio de algunos por la historia.

Tras subir un pequeño repecho que nos hace desprendernos ya de la chaqueta, llegamos a una pequeña explanada cuyo suelo nos hace recordar donde nos encontramos para , esta vez sí,  atravesar el pequeño cauce que nos ha acompañado hasta ahora.

Con precaución de no mojarnos los pies cruzamos el riachuelo y continuamos subiendo por un camino cubierto de los restos de mineral desechado para , un rato más tarde, encontrar la carretera que sube a la presa de Oiola.

En este punto podemos observar los restos (pintorrojeados, como no) del cargadero de Arnabal, una mole de piedra que servía para almacenar el mineral antes de su carga.

Giramos a la derecha y tomamos la calzada, continuamos brevemente por la carretera para encontrarnos, a la derecha, con nuestro próximo objetivo, el plano inclinado de Arnabal.

Comenzamos a ascender sus duras rampas sabiendo que a la mitad, más o menos, cambia su inclinación por lo que este segundo tramo será  algo  más llevadero que el inicial.

En el medio del plano, donde cambia su inclinación y a la derecha según subimos, existe una pequeña  elevación que tras ser superada  nos conduce a un pequeño paso que a su vez nos llevará a una  explanada de lo que pudo ser una cantera para la construcción del mismo.

Disfrutamos un poco del lugar, volvemos sobre nuestros pasos  y seguimos ascendiendo por el plano , ahora con algo menos de esfuerzo , para llegar al final del mismo a otra pequeña explanada que nos da respiro y donde podemos comprobar , de nuevo, la mano del hombre y su legado.

En este punto encontramos la referencia al camino minero «azul» (ferrocarriles mineros) que parte del Centro de Interpretación de Peñas negras y nos conduce por la ladera minera hasta la vía de la luchana-mining.

Sobre nosotros asoma nuestra guía y destino , el «pirulí» del Mendibil que corona el monte del mismo nombre y a cuyos pies se encuentran las minas que vamos a visitar.

Desechamos el camino de la izquierda, el que nos llevaría por el antiguo trazado del tren bordeando el pantano hasta «la lejana»(otra de las minas de la zona) , y nuestro objetivo es el camino que torna hacia la derecha , una cuesta bastante empinada y a cuya izquierda podemos ver otro vestigio minero en forma de lo que en algún día fue un puente sobre otro plano inclinado que atraviesa las inmensas montañas de escombros que generó la antigua mina:.

Tras tomar un poco de aire aprovechando el tiempo para hacer la foto continuamos  subiendo la  rampa que nos llevará a otra pequeña explanada donde encontramos otro recuerdo , un viejo trozo de raíl , de lo que en su día fue este lugar:

Un poco más adelante se encuentra la bocamina (cerrada) de uno de estos yacimientos por donde  brota un río de agua cristalina que encharca toda la zona:
Dejamos esta bocamina a nuestra izquierda para continuar subiendo a través de un pequeño bosque de pinos a lo que ya podría considerarse la mina en si, un gigantesco agujero ( 43.275830, -3.038786 )  de donde se extrajeron toneladas y toneladas de mineral de hierro y que asusta tanto por su tamaño como por sus cortes prácticamente verticales en la piedra. Es el lugar escogido para  descansar un poco y reponer fuerzas (bocadillo mediante) al sol que nos calienta mientras disfrutamos de las fantásticas vistas de la zona. Mientras comemos el bocadillo, nos percatamos de los detalles de la zona…

Rocas con incrustaciones de la beta del mineral, barrenas con las que partir la piedra o en las que introducir el explosivo para romper la roca, agujeros fantasmales tallados en las paredes, restos de algo que fue una construcción y de la que solo queda el recuerdo… Tras descansar , iniciamos el viaje de vuelta investigando los alrededores.

Retrocedemos un poco por donde hemos venido, nos adentramos en el bosque de pinos y cambiamos de ruta eligiendo (mal ) una ascensión por una de las montañas de escombro que dibujan el paisaje.

En este punto (43.275649, -3.036392) subimos un poco más por la ladera ( ya sin peligros que nos acechen ) para encontrar una pista de piedra que baja y que será nuestra guía hacia la parte inferior del valle.

Desccendemos por el unos cientos de metros pudiendo observar el interior de la ladera que nos acoge… un interior constituido de las piedras y rocas desechadas que conforman el paisaje.

Tras otra pequeña subida llegamos a un punto donde podemos observar el pirulí y una de las grutas que decoran el paisaje a sus pies.

Seguimos por este camino para llegar  a la pequeña explanada anegada de agua con su pilón y su bocamina cerrada por la que ya pasamos anteriormente y este será el punto elegido para volver sobre nuestros pasos lugar  donde iniciamos el paseo de este  día hace ya unas 2 horas.

Aprovechamos que bajamos por el plano inclinado para fotografiar su deterioro y como partes del mismo están ya en un pésimo estado víctima de un abandono por parte de las instituciones que parecen no saber valorar este fantástico legado de un pasado minero que pocos ya recuerdan.

Llegamos al cargadero, tomamos la senda ahora descendente que nos ha traído hasta aquí, cruzamos nuevamente el riachuelo, llegamos a la carretera de hormigón y continuamos por ella hasta donde el río la cruza.

En este punto cruzamos el río para continuar por la pista de piedra que continua la carretera para , a unos 200-300m,  tomar el desvío hacia la izquierda que nos hace bajar hasta la  antigua vía y los restos de la ¿estación? , desandamos lo andado hasta el camino de cemento tapizado de musgo que inició la ruta  y descendemos al punto de origen.

Hemos concluido el paseo y con el, esta entrada en el blog. Que vuestros pies os lleven por bellos parajes.

P.D. El track en wikiloc

Tomado de www. j0zean.blogspot.com

Barakaldo, una ciudad emblemática en el corazón de Bizkaia, ofrece un espejo al pasado con su impresionante transformación urbanística y su profundo legado industrial. Esta localidad, que jugó un papel crucial en la revolución industrial, nos invita a explorar su historia a través de las calles y plazas, un recorrido que combina la riqueza histórica y la evolución urbana.

En la Ruta de la transformación urbanística de Barakaldo, nos embarcamos en una exploración única, corriendo o caminando por los senderos de la historia industrial. Este recorrido nos revela cómo la industria y la cultura han moldeado esta vibrante área de Bizkaia.

Lugares emblemáticos de la ruta transformación urbanística de Barakaldo

Este recorrido no es solo un ejercicio físico, ya sea corriendo o caminando, sino también una inmersión profunda en la historia y la cultura de una región forjada por su pasado industrial.

1. Embarcadero Gasolino Barakaldo-Erandio:

Nuestra aventura comienza en el emblemático Gasolino. Mientras cruzamos este histórico punto, nos sumergimos en la evolución del transporte fluvial y la llegada de los motores diésel en los años 40.

2. Edificio Ilgner:

A medida que avanzamos, nos encontramos con el Edificio Ilgner, un testigo clave de la transformación eléctrica, ahora convertido en la sede del BIC Bizkaia Ezkerraldea. Este edificio es un claro ejemplo de cómo los espacios industriales pueden adquirir nuevas vidas.

3. Oficinas Centrales de AHV:

Continuando nuestro camino, las oficinas centrales de Altos Hornos de Vizcaya emergen como monumentos del poder industrial, ofreciendo una ventana al crecimiento empresarial del siglo XX.

4. Estación de RENFE:

Al llegar a la Estación de RENFE, declarada monumento en 2008, nos detenemos para apreciar su diseño original. Su arquitectura nos transporta a la época dorada del ferrocarril en Barakaldo.

5. Alhóndiga:

Corriendo o paseando hacia la Alhóndiga, observamos su transformación de viviendas sociales y almacenes a un centro educativo moderno, reflejando los cambios sociales y económicos de la ciudad.

6. Casas de Murrieta:

En la calle Murrieta, una serie de edificios de diversos estilos nos cuentan la historia de la arquitectura y la vida urbana en diferentes épocas, mostrando la riqueza cultural de Barakaldo.

7. Calle Arana – Primeras Viviendas Obreras:

Al explorar la Calle Arana, descubrimos un conjunto residencial innovador, que ilustra la vida de los trabajadores durante el auge industrial.

8. Paseo Dolores Ibarruri:

A lo largo del antiguo trazado ferroviario de la Franco Belga, ahora convertido en un «bidegorri», apreciamos cómo los espacios industriales pueden transformarse en zonas de ocio y memoria.

9. Viviendas Obreras:

Avanzamos hacia viviendas construidas por trabajadores de AHV, destacando la unión y el esfuerzo colectivo en la creación de comunidades.

10. Viviendas Obreras “La Providencia”:

Este grupo residencial simboliza los esfuerzos del siglo XX por mejorar las condiciones de vivienda para los trabajadores, reflejando cambios importantes en el concepto de
vivienda social.

11. Viviendas Obreras “El Ahorro”:

Al acercarnos a estas viviendas, diseñadas por Ismael Gorostiza, su uso innovador del hormigón armado y su estilo art déco nos hablan de avances en la arquitectura residencial.

12. Mercado de Abastos:

Dejamos atrás muchos lugares con encanto, pero eso no nos para y llegamos al lugar revitalizado como escuela de idiomas, otro ejemplo perfecto de cómo los edificios industriales pueden ser adaptados para nuevos propósitos.

13. Matadero de Barakaldo:

Mientras seguimos nuestro camino, nos encontramos con el Matadero de Barakaldo, un edificio tradicional de tres pisos que destaca por su estructura de hormigón. Su fachada, que combina ladrillo rojo con azulejos, es emblemática para la comunidad local, representando un capítulo importante en la historia industrial de la ciudad.

14. Homenaje a la Industria (2002):

Finalizando nuestra ruta, nos detenemos ante la escultura «Homenaje a la Industria», una imponente obra de bronce y acero cortén. Esta pieza de 6 toneladas y 7,5 metros de altura no solo captura la esencia de la industria con sus placas alegóricas, que incluyen representaciones de un cargadero de mineral, un soldador, un herrero y el horno de una ferrería, sino que también sirve como un recordatorio palpable de la robusta herencia industrial de Barakaldo.

https://www.runnea.com/articulos/barakaldo-ayer-ruta-repasando-transformacion-15474/

Este sencillo rincón de Amezaga y Bengolea fue paso obligado de los aldeanos que, procedentes de El Regato, solí­an traer los más ricos y sabrosos a la vez que variados productos hortí­colas en cestas y a lomos de sus borricos hasta las plazas de los mercados de Desierto y Rageta, sitio éste al que se consideró centro de la Anteiglesia, quizá porque allí­ se asentaba la Casa Consistorial. Sobre este plácido lugar y su milenaria fuente de agua mineral es muy poco lo que se sabe pero, sin ningún género de dudas, su manantial es tan antiguo como la noche de los tiempos en que se formó el mundo. La fuente de Amezaga nació, sin duda, junto alguna vena de mineral de hierro, tan abundante en nuestra cuenca minera ⁶.

Contaron nuestros mayores que el manantial de Amezaga era el lugar de reunión, donde los aldeanos dialogaban durante los atardeceres cuando terminaban sus faenas del campo. Tampoco faltaban las mozas del lugar que, con el pretexto de ir a coger agua, acudí­an con sus cántaros bien para fisgar o charlar con algún mozo que les hiciera tilí­n. Pero el verdadero acontecimiento sucedí­a cuando aparecí­an las hijas de Domingo el molinero, más conocido por Mingolea, dos jovenzuelas con salero y simpatí­a que, con su presencia, alborotaban a los cuarentones aldeanos, de los que ya se sospechaba que iban a la fuente más para ver que para beber y hacer tertulia, como ellos aseguraban.

Entre los tertulianos que acudí­an a la fuente nunca faltaba León, un avispado sesentón al que dieron en llamar el Brujo de Uraga por su retorcida sapiencia. í‰l predecí­a el tiempo que iba hacer, quiénes eran los que merodeaban por las huertas ajenas, y quién robaba gallinas que, dicho sea de paso, no siempre eran los gitanos. Se rumoreaba que no dormí­a por las noches y que espiaba a todos los vecinos del contorno, mientras que León aseguraba ser un placido dormilón, y que todo cuanto sabí­a, decí­a y comentaba se lo debí­a a sus «amiguillos», los duendecillos del monte Argalario. í‰stos se lo contaban todo y mucho más que se callaba para no crear problemas en el barrio.

Cierto dí­a Antón, cansado de escucharle tantas fanfarronadas, se atrevió a preguntarle por los duendecillos, a lo que el señor León le contestó:

– Pues mira, aquí­ los tengo -dijo a la vez que sacaba del bolsillo dos alfileteros de madera-. En este tengo seis «enemiguillos» y en este otro tengo seis «amiguillos». Ellos suelen discutir con mucha frecuencia e incluso se pegan entre ellos y como yo soy el mediador, para congraciarse conmigo, me cuentan todo cuanto sucede o va a suceder.

– Eso es una mentira de las gordas, ni que fuéramos tontos – dijo Martí­n.

– No me preocupa que me creáis o no, pero en más de cuatro ocasiones vosotros habéis acudido a mí­ para que os solucionara vuestros lí­os que yo me callo.

-Oye, eso de que los duendecillos te cuentan la verdad vamos a dejarlo, pues más de una vez te has equivocado y has indispuesto a los vecinos – se atrevió a decir Luisito el de Tiletxe.

-Bueno, alguna vez puede, pero las más de las veces os he sacado de muchas dudas sobre quien hurga por vuestras huertas. Qué buena y qué fresca está el agua -dijo León cortando el diálogo-. ¡Sólo la Fuente de Iguliz es tan fresca como ésta!

Comenzaba un nuevo dí­a del mes de julio cuando las hijas del molinero Domingo se dirigí­an a la fuente de Amezaga para llenar sus cántaros, y si se terciaba charlar un rato con los degustadores de la fresca agua mineral.

-¡Hola! Pronto salen hoy de casa las chicas guapas -dijo Mendi al verlas llegar.

– Pues venimos a la hora de todos los dí­as, lo que ocurre es que tú no sueles venir a diario como nosotras. Bueno, hoy venimos un poquito antes ya que Petri ha quedado con el hijo de Julián y no le gusta hacerle esperar-dijo la parlanchina Lucí­a.

– Qué suerte tienen algunos, las eligen guapas y trabajadoras y encima son correspondidos – acertó a decir el joven Mendi.

– Lo que ocurre es que tú no te decides, y si sigues así­ te vas a quedar solterón. índate listo Mendi que las chicas se van casando -recalcó con cierta ironí­a la salerosa Lucí­a, a la vez que se hací­a la vergonzosa.

– Mira Lucí­a, si no te hecho los tejos es porque supongo que me darás calabazas, y mucho me temo que tus padres prefieran para ti algo más que un pastor.

– Anda, Mendi, prueba y verás cómo te digo que sí­. Tú eres un buen pastor y también puedes ser un buen molinero, pero sobre todo eres honrado y formal.

Así­ fue como dio comienzo el noviazgo entre Mendi y Lucí­a, sin que hubiera ningún problema familiar. Eran jóvenes y tení­an toda una vida por delante, se querí­an y eran admirados por todo el vecindario.

Corrí­an los últimos meses de 1880 cuando se hizo cierto revuelo en la zona de Retuerto debido a la llegada de un buen número de obreros para la construcción de un ferrocarril minero que, según se decí­a, traerí­a bienestar y trabajo al pueblo de Barakaldo. Comenzó la planificación del montañoso terreno, y todo transcurrí­a sin novedad hasta que cierto dí­a ocurrió algo imprevisto para los ya bien relacionados Mendi y Lucí­a, que seguí­an viéndose en la Fuente de Amezaga siendo la envidia de unos y la admiración de otros. Lucí­a acudió a la fuente para coger su acostumbrado cántaro de agua, a la vez que dialogar con su novio. Pero Mendi no fue en esta ocasión, como tampoco lo harí­a en dí­as sucesivos. La muchacha alarmada corrió la voz en el barrio y pronto surgieron las dudas, así­ como los más variados comentarios, sobre la desaparición del joven zagal. Lo buscaron por todos los lugares donde solí­a apacentar sus ovejas y, aunque éstas sí­ aparecieron descarriadas por los montes, no ocurrió lo mismo con el joven Mendi.

Se habló mucho sobre la cuestión de celos debido a que muchos de los obreros del ferrocarril, entre ellos un joven ingeniero inglés, habí­an pretendido meterse en medio de Mendi y Lucí­a sembrando la cizaña. Cierto era que la simpatí­a y sencillez de la joven daban lugar a que dialogara con todos, y que esto no le parecí­a bien a Mendi que, cargado de celos, cierto dí­a le dijo:

– Si sigues repartiendo sonrisas a todo el mundo, me iré para siempre. No puedo consentir que juegues con mis sentimientos.

Estas fueron sus últimas palabras, y sin decir adiós dejó plantada a Lucí­a tomando una dirección que ni él mismo sabí­a. No fue ninguna broma ni baladronada, tal y como ella creyó. Poco después surgieron las lamentaciones cuando en el monte aparecieron jirones ensangrentados de las ropas de Mendi. La intrigada muchacha no dudó en consultar con el viejo León de Uraga al que contó sus temores, siendo su contestación rápida y precisa:

– Mira Lucí­a, mis «amiguillos» me dicen que Mendi está vivo, pero las amenazas le han hecho ausentarse, y que tú tienes la culpa por jugar con sus sentimientos.

– ¿Y quién es ese desalmado que le ha amenazado? – preguntó la joven.

– La verdad es que no lo sé, pero tú bien puedes suponer quién te mira con más pasión o deseo. No debiste darle tantos celos pues sólo éstos son la razón de la ausencia de tu novio.

Pasaron los meses y los años, y en Barakaldo la gente ya no se acordaba de aquel joven pastor. Sin embargo habí­a alguien a la que le habí­a sido imposible olvidar, Lucí­a. La bonita y encantadora Lucí­a se fue demacrando llegando a ser una anciana prematura, hasta que cierto dí­a, no pudiendo sobrellevar tanta amargura, fue encontrada muerta junto a la ví­a del tren minero. Nadie se atrevió a pensar, y menos a decir, que fue un suicidio. Para Lucí­a la vida fue el final de un bello sueño junto a su amado, y un amargo despertar cuando Mendi se fue para siempre.

Cierto atardecer pudo verse la silueta de un hombre de andar cansino que, sin dudarlo, se acercó junto al chorrillo de la Fuente de Amezaga, se mojó sus blanca cabellera y tras de beber un largo trago de agua, se sentó donde años antes lo hiciera junto a su novia Lucí­a. Su mirada se clavó en la vetusta casona molinera de Mingolea, mientras que por su cabeza pasaban los más variados pensamientos. Nadie supo decir cuánto tiempo estuvo allí­ sentado, pero sí­ dieron razón de haberle visto llorar desconsoladamente. Aquel hombre derrotado no era otro que Mendi que, después de su larga ausencia llena de aventuras y miserias en la guerra de ífrica, volví­a a su querido barrio barakaldés. No quiso preguntar para no ser reconocido por sus familiares y amigos, pero supo encontrar las tumbas de sus padres, así­ como la de Lucí­a en el camposanto barakaldés.

Cuentan los más antiguos del lugar que a aquel hombre derrotado se le veí­a diariamente recogiendo flores en el campo para depositarlas después en las tumbas de sus seres más queridos, y que cierto dí­a le encontraron muerto abrazado a la cruz de una tumba en la que se podí­a leer el nombre de su amada Lucí­a.

Carlos Ibáñez

El Cadagua nace en el valle de Mena y desemboca en el Nervión. Se filtra de los Montes de la Peña en una umbrí­a bajo el puerto de la Magdalena y el Canto Muriel. Luego, convertido en arroyo, salta entre encinas de poza en poza y llega al llano. En años con pluviometrí­a normal. No en éste, con lluvias torrenciales que han hinchado los acuí­feros. El rí­o es ahora un borbotón que brota de la roca.

Cadagua es un pueblo pequeño en la ladera de La Magdalena. Dicen que allí­ y en Sopeñano sólo pega el sol en verano. Una verdad a medias. Aparcamiento junto a la fuente con abrevadero y la iglesia consagrada a San Andrés. Fiesta en noviembre, pero se celebra en verano ‘por el frí­o y la nieve’.

Un letrero indica 600 metros al nacimiento del rí­o. El camino desciende entre encinas. Un amplio claro donde rebrotan las hayas y un cierre (izquierda). El sendero cruza un prado y llega al surgidero del torrente. El rí­o que encontramos es adulto, que se desborda de salida. Ensordecedor. Incluso peligroso. Se merece la visita.

Vuelta al pueblo. Sorprenden dos hermosas casas que fueron de una rica familia del lugar. Andrés Gómez Mena, nacido en 1849, emigró a Cuba e hizo fortuna. En unas pocas décadas levantó un imperio azucarero y su familia se convirtió en una saga poderosa. La entrada de Fidel Castro en La Habana (1959) les obligó a recomenzar en Estados Unidos. Hoy la empresa de los Gómez Mena se llama Florida Crystals y produce dos tercios del azúcar que se consume en ese paí­s.

La tragedia de Villa Darí­a

Una de las casas es modernista, del año 1936, y otra más antigua (1910) de inconfundible estilo indiano. Se llama Villa Darí­a. Se asoma al valle y aún conserva el esplendor de los dorados años veinte. Pero tiene una historia trágica.

En el verano de 1927 Alfonso Gómez Mena, hijo del fundador de la dinastí­a, casó en la iglesia de su pueblo de origen a su hija Cristina, nacida ya en Cuba, que ese mismo dí­a cumplí­a 18 años, con José de la Sota, farmacéutico militar de la aristocracia santanderina. Comenzó el convite. En un aparte Alfonso les regaló un Cadillac. Y los recién casados lo estrenaron de inmediato con un viaje a Bilbao pero la mala suerte hizo que volcaran en Zalla. Cristina, con el cráneo fracturado, falleció en el hospital de Basurto. Su marido le siguió dí­as después. Un destrozado Alfonso Gómez Mena rompió los ví­nculos con su tierra natal. Cerró la villa y no volvió. Estuvo vací­a durante décadas. Años después fue adquirida por la fábrica de productos fotográficos y radiográficos Valca. Aprovechaba la pureza y temperatura del agua del Cadagua y fue el motor del valle entre los años 1940 y 1993, fecha de su cierre. Villa Darí­a volvió al mercado. Luego ha sido casa rural y ahora está de nuevo en venta.

Información útil

Cómo llegar: BI-636 y CL-629 cruce de Paradores. BU-V-5435, Lezana de Mena y Cadagua. BU-V-5433 a Vallejo.

Duración: 5h.30′ (40′ Cadagua-nacimiento)

Los horarios detallados deben ser tomados siempre como orientativos, ya que cada persona tiene su ritmo de marcha y una preparación determinada que repercuten en esa velocidad. Están calculados sobre una velocidad media y sin contar paradas. De todas formas, el objetivo de una excursión nunca debe ser cumplir con unos horarios predeterminados o establecidos por terceras personas, sino encontrar un ritmo de marcha adecuado a cada uno y que permita disfrutar del paseo.

Distancia: 14,75 km

Desnivel positivo: 320 m

Severidad del medio: 1

Dificultad orientación: 1

Dificultad del terreno: 1

Esfuerzo necesario: 2

La torre de los Velasco en Lezana

Si venimos a pie de Paradores (4 km) habremos pasado por Lezana de Mena. Allí­, en el lí­mite de los prados y con vista sobre el valle se eleva la Torre de los Velasco. Un magní­fico baluarte de 72 pies de altura, con ventanas ajimezadas, patio de armas, paseo de ronda y puente levadizo. Su primera data histórica es del año 1397 cuando pertenecí­a a Pedro Gómez de Porras. Tras la batalla de Nájera pasó a ser baluarte de los Velasco. También está a la venta.

Encima de Cadagua está la estación del tren. Aún en uso. El edificio conserva el empaque de los años buenos del carbón. Una carretera de grava sube hasta las ví­as. Antes, cruzamos con el GR-85 que por La Magdalena lleva a Castrobarto (7 km). Por el otro lado indica 7,8 km a Villasana a paso tranquilo. Es un camino que baja entre bosques de robles, hayas y avellanos que protegen prados donde pastan vacas y caballos. Pasamos junto al templo románico de Siones antes de cruzar con la BU-V-5433 en Vallejo. Y luego, en paralelo al Cadagua hasta encontrar el desví­o a Villasana de Mena, final de este recorrido a pie (o en coche) por este precioso confí­n de Mena.

Iñigo Muñoyerro

Tomado de www.elcorreo.com

Una pregunta que me suelen hacer muy a menudo es en qué lugar aprendí­ a montar en bicicleta de montaña y dónde puede una persona que comienza en este deporte entrenar y mejorar tanto su estado de forma como su técnica, con el objetivo de poder encarar aventuras más complejas y difí­ciles. Lo que buscan las personas que dan sus primeras pedaladas -suelen estar cansadas de los bidegorris y el asfalto de la carretera- es un monte en el que adentrarse con garantí­as, sin miedo a perderse, sin que aparezcan repechos de ascenso imposible o bajadas comprometidas. Hoy os traigo la ruta que suelo recomendar en estos casos.

Se trata de un recorrido que no llega a veinte kilómetros, pero que resulta muy completo, ya que mezcla a partes iguales subidas, descensos y terreno llano, con la ventaja de que ciclaremos siempre de una manera comedida. Sin grandes calentones. La excursión nos llevará por las faldas del Argalario, entre Trapagaran y Barakaldo, y nos proporcionará vistas interesantes de la desembocadura del Abra y el Gran Bilbao.

El punto de partida se sitúa en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo. Es un lugar estratégico, bien comunicado por transporte público y también con aparcamiento. Recorreremos durante un kilómetro y medio el bidegorri de la localidad fabril. Pasaremos junto al Megapark, sobre los terrenos en los que antiguamente se asentaba una vega inundable.

Abandonamos la segunda urbe de Bizkaia por la rotonda del Carrefour. Ciclamos ahora por la carretera que conduce a Trapagaran y conviene extremar la precaución durante el siguiente kilómetro. Pronto arribaremos a una rotonda y cogeremos la primera salida a la derecha para dirigirnos a Galindo y disfrutar de un vial secundario, con mucho menos tráfico. Al llegar a la fábrica de ABB nos saldremos de la carretera para atravesar la ví­a férrea, valiéndonos de una pasarela peatonal recientemente estrenada.

Hasta aquí­ hemos disfrutado de unos tres kilómetros absolutamente llanos. Toca calentar las piernas con la cuesta de Galindo. Tiene aproximadamente un kilómetro y algunas rampas superan el 10%, pero seguimos por el asfalto y esto hace más llevadera la subida. Tiempo para probarnos.

Tras pasar por encima de la A-8 y la Supersur hay un pequeño descanso. Hora de respirar para encarar los últimos metros del ascenso, ya en el barrio de San Gabriel, donde el viento se llevó hace quince años todo un polideportivo. La carretera pierde inclinación y pronto nos encontramos bajando hacia Urioste. Llegaremos a otra rotonda, ubicada junto al Parque de Bomberos. Aquí­ cogeremos dirección Portugalete y volveremos a llegar a otra glorieta. Debemos ahora dirigirnos al túnel.

Tras salir de la galerí­a comenzamos a descender la que se conoce como cuesta de los bomberos que nos llevará al corazón de Trapagaran. Seguiremos de frente hacia la carretera que conduce hacia La Arboleda. Comienza la parte dura del entrenamiento. El primer kilómetro y medio lo haremos por carretera. El desnivel -salvo un par de curvas de derechas- no es gran cosa. Nos mantenemos firmes porque pronto entraremos en el monte y podremos bajar el pistón y relajarnos.

Funicular de La Reineta
Pasamos sobre la ví­a del funicular de La Reineta y, unos pocos metros más adelante, veremos que este tren de cremallera, que lleva casi 100 años funcionando, pasa sobre la carretera. Justo en ese punto es donde tendremos que abandonar la ví­a hacia la izquierda para entrar en una pista ancha de tierra y piedras. Comienza aquí­ la parte más interesante de la ruta, el tramo en el que más vamos a aprender.

La pista serpentea hacia las faldas del Argalario, picando siempre hacia arriba, aunque lo hace de una manera suave. Podremos practicar aquí­ la técnica de subida: ascender a ritmo o a tirones; jugar con los platos y los piñones hasta encontrarnos cómodos; variar las posturas… Todo ello a través de una vereda tranquila, ancha y poco frecuentada.

Sólo hay que tener cuidado en los primeros metros, tras cruzar una barrera canadiense para el ganado. En este punto deberemos seguir recto y dejar atrás el desví­o de la derecha, que nos conducirí­a de manera directa y muy exigente hasta La Reineta, y también el de la izquierda (acabarí­amos en una explotación ganadera, con perro guardian incluido)

De vez en cuando, el camino nos regala vistas sorprendentes de Getxo y Punta Galea, así­ como de Barakaldo y Bilbao, con la colosal referencia acristalada de Torre Iberdrola de fondo. Tras unos tres kilómetros de subida y después de cruzar un pequeño llano donde hay depositadas siempre unas flores en recuerdo de unos jóvenes que se despeñaron con un todoterreno, iniciamos el descenso. La pista es de las que se puede correr sin peligro y es apta para cualquier nivel. El ciclista puede modular a su antojo el ritmo y la velocidad. El terreno no resulta nada peligroso, más allá de algún bache aislado.

La bajada se detiene en un llano, donde se ha rellenado una vaguada para construir la Supersur, pero continúa adelante hasta desembocar en la carretera de ascenso al Argalario. Tras cruzar una nueva barrera canadiense llegaremos a los depósitos de agua del Consorcio. En ese punto se abre una pista de hormigón a la izquierda, junto a unos caserí­os. Es hora de practicar el descenso por cuestas con mucha pendiente. Y lo haremos con la seguridad y agarre que nos proporciona el cemento.

El camino vecinal termina en la antigua ví­a Orconera por donce circulaba el viejo tren minero de la franco-belga. Desde aquí­ llegaremos, de nuevo, a Barakaldo, al BEC. Habrán sido casi 20 kilómetros de sensaciones y aprendizaje.

Tomado de EL CORREO.COM